トルソー原型は体型の大きさとバランスを表現する基本の原型です。 コスチュームの作成には更にアイテム原型と云う『中間的な原型』を作成して置き、それを媒介としてデザインを加え てパタンを作成する事は前述しました。これらのアイテム原型の差はT・P・Oに対応する素材とシルエットの相違で、 シルエットは緩みの入れ方によって相違が生じます。
このアイテム原型には大きく見ると二つの流れがあります。一つはストレート系。二つは プリンセス系の二つがあります。どちらもトルソー原型に緩みを加えて体型から離れてシルエットを造るのですがストレート系は体型の ウエストのくびれを表わさない真っ直ぐなラインですが、プリンセス系は体型に密着して女性的なウエストのラインを表現するシルエットを造ります。

ストレート系にはドレス・ブラウス・ジャケット原型と素材とＴＰＯによって 違いがあり、更にシャツ及びシフト原型と云うアイテムもあります。
プリンセス系にはドレス・ブラウス・ジャケット原型があり、 更にパネルジャケット云うアイテムがあります。

☆　ストレート系のアイテムは緩みの分量と入れ方に注意を払ってください。バストの緩みもですが、肩丈・カマ丈等の緩め方によって随分とニュアンスの違ったシルエットになります。 次表で見るようにドレス→ブラウス→シャツへと緩みの分量の変化は巾のみでなく、肩丈回りが変化してます。この緩みの数値は基準的なものですので後は随意に応用して下さい。

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ドレス・シフト・ドレス(ストレート)（１）

ストレート・ドレス

ドレス（シフト）の緩みは全表のトルソー原型と同じで其の意味ではトルソー原型の延長のようなシルエットで、シフトは少しウエストがくびれています。いずれもストレート・ドレス の基本的なスタイルです。
後ろ身頃
• トルソー原型をの輪郭線・基準線をコピーします。但しウエストのダーツ線は移しません。



• E からドレス丈を取って L1 として右へ水平線を出します
  (このケースでは背丈＋スカート丈＝98.5 cm としました。)



• Wc 〜 G を結んで垂直線を下ろし、 L1からの水平線との交点を L2 とします。



• E 〜 Gを結んで下に延長して後ろ中心線とし, L1からの水平線との交点を L3 とします。L2 〜 L3 は後ろ裾線の不足分になりますので後で追加します。



• Sb 〜 Pbを結んで L1からの水平線との交点より 1 cm 外側に点をOｂ として Sb 〜 Ob を結んで脇線とします。



• Ob から直角線を出して後ろ中心線との交点を L としてL　〜 Ob を後ろ裾線とします。





• C から垂直線を下ろして裾線との交点を C2 とし、C1 〜 C 〜 C2を結んで「切り開き線」とします。


前身頃
• 後ろの G 〜 L1 と々寸法をGf から下にとり L4 として左側に水平線を出します。



• 脇の Sf 〜 Pf を結んで下に延長し、L4 からの水平線との交点より 1.5 cm 外側の点をQf として脇のSf 〜 Qf を結んで脇線とします。



• 後ろの L3 〜 L と々寸法を L4 から下にとり Lf とします。H2 〜 Lf は前中心線となります。



• Lf 〜 Qf を結んで前の裾線とします。Lf から Bp の直下までは水平でQf とは繋がりの良い湾曲線で結びます。



• 袖ぐりの Ae から水平線を出して重心線との交点を aE とし、aE から垂直線を下ろして裾線との交点を A として aE 〜 A は切り開き線とします。
完成
• 後ろの C1 〜 C 〜 C2 をC1 を基点に脇側に回転させ、C2 からL2-L3＋2.5 cm のフレアーを入れます。裾線を滑らかに繋ぎます。



• Ae を基点にAe 〜 aE 〜 A を脇側に回転させ、A から 2.5 cm のフレアーを入れます。裾線を滑らかに繋ぎます。



• 地ノ目線は魔絵中心線・後ろはE 〜 L に通します。重心線・背巾線に入れるフレアーは体型の前後の角に出て体型を立体的に感じさせます。分量は任意に加減してください。


☆　後ろ中心線の縫い目がない場合


• 後ろ中心に縫い目がない裁断では E 〜 L を会わせて左右のパタンを反転させます。


• このカットは奇異に感じられる向きも多いと思いますが、此れで後ろのシルエットは綺麗の落ちます。
  理由は『紙張りの分析』の項で説明しましたように体型表面の展開を するとバスト線に対して背巾線の直下のヒップ線は約 2 cm 開いています。その分を後ろ中心線を『捻って』閉じて体型の曲面に合わせる操作を此処で行ったのです。



• よく出るし質問ですが「何故脇側を捻り、寄せてはいけないのか？」と云う疑問がでます。
  背面の地ノ目線は肩甲骨のポイントで垂直に落ちる性質を持ちます。若し脇側で 捻って合わせますと地ノ目線の向きは後ろ中心の方向へ偏り、かえって後ろ中心が飛び出るようになり、それを脇側へ引き上げる結果になり、『ツレじわ』が出てしまいます。



• それを避ける為に後ろ中心側を脇側方向へ『捻る』のです。下図を見ると L 〜 E を軸にパタンを反転させると後ろ中心を境にバスト線は左右に少し下がって見えるのですが バスト線と後ろ中心線を直角・・と思うのは従来のパタンの書き方による錯覚です。試しに双方をトワールに組んでダミーに着せてみるとよく判ります。



• なおこの項の詳しい解析は「パタンメーキングの基礎」
  小野喜代司著
  「婦人既製服パタンの理論と操作」文化出版局版
  (43P)を参照下さい。
  

シフト・ドレス

シフトドレスはストレート・ドレスのウエストを少し絞ってなだらかな曲線を加えたパタンで、素材によっては一段とドレッシィになります。パタンはストレートに僅かな変更を加えた ものです。
後ろ身頃
• トルソー原型の輪郭を、ウエスト・ダーツを省略してコピーします。



• E からドレス丈を取って L1 とし、右へ水平線を出します。
  このケースでは背丈＋スカート丈＝ 98.5 cm とします。



• 後ろ中心線 Wc 〜 G を延長してL1 からの水平線との交点を L とし、E 〜 Wc 〜 L を後ろ中心線とします。



• 脇線とヒップラインの交点 Pb から垂直線を出し、L1 からの水平線との交点より 2 cm 外側の点を Qb とし、 Pb 〜 Qb を結んで脇線とします。



• 背巾線の C からの水平線と袖ぐりとの交点 C1 をマークし、 C から垂直線を下ろし、裾線との交点を C2 として、C1 〜 C 〜 C2 にフレアーを入れます。


• C1 を基点にして C2 を脇側に振り、トルソ原型のヒップ線での重なり分をヒップ線で同量になるように開きます。


前身頃
• 前中心線 H2 〜 Gf を延長して後ろの GL 〜 L1 と同寸法をとり、Lf とし、左へ水平線をだします。



• 脇線とヒップ線の交点 Pf より垂直線を下ろして Lf からの水平線との交点を求め、それより 3 cm 脇側の点を Qf として Pf 〜 Qf を結びます。


ウエスト・ダーツの配分
ウエスト・ダーツの配分は体型の重心線の前と後ろのウエストの計測値にゆるみの分量を加え、余剰部分をダーツに組み入れます。
この 方法ですと体型の前後のウエストの「しぼり」をコントロール出来るのでシルエットを好みによって調整できます。