袖の原型（１）

基本製図法
Ａ・Ｈ製図法
シャツ袖製図法

�@『基本製図法』と�A『Ａ・Ｈ法』の出来上がりの相違は�@は袖の前側、腕の前部分の袖巾は薄く、後ろ側は厚く仕上がる為に 丁度紳士物の袖のようにシャープになり、腕の前方向への湾曲に沿って袖口が前側に捩れてきます。�Aの場合は前側と後ろ側の厚みのバランスがずっと軟らかく婦人の コスチューム全般に合います。

ＡＨ製図法によるドレス袖の製図（袖山の高いケース）

後ろ身頃の E とカマ底線 との中央から袖ぐり線を横切って水平線を引き、後ろ袖繰り線との交点を Y,前袖繰り線との交点を X とします。

後ろ肩点 ab 〜 X, 前肩点 Ab 〜 Y,をそれぞれ結び、交点を Z として Z より短い垂直線を出します。袖山点 K はこの垂直線上に決めることになります。

袖山の高さ＝(後ろ肩丈＋前肩丈）× 2/5 + 0 〜 0.5 cm を重心線とカマ底線の交点 C から上にとり、A として左へ水平線を出します。Z からの垂直線との交点を K （袖山点）とします。

C 点から半径＝Ａ・Ｈ寸法× 1/2 + 0.9 cm の円弧を振り、A からの水平線との交点を B とします。

C 〜 A (袖山の高さ袖巾) と (A 〜 B)袖巾は反比例の関係になります。C 〜 B は袖ぐり寸法でこれが一定ならばC 〜 A が 高ければA 〜 B は狭く、C 〜 A が低ければ「その反対になります。従って C 〜 B の＋0.9 cm (いせ込み量）の袖付け線をコントロールすれば意図する袖山が描けます。 ここで二つのバランスが出てきましたが他のケースでも使うので記憶してください。。
●袖山の高さ＝(後ろ肩丈＋前肩丈）× 2/5 + 0 〜 0.5 cm C 〜 A
●Ａ・Ｈ寸法× 1/2 + 0.9 cm C 〜 B

☆　ガイド・ラインの記入

A からの水平線と背巾線との交点を B1 とすると B1 〜 B は袖の厚み分になります。これを前後に分けます。
(B 〜 B1) × 1/2 + 0,35 cm ・・袖の後ろ側の 厚み分・・B2
(B 〜 B1) × 1/2 - 0,35 cm ・・袖の前側の厚み分・・A1

　

A1 から垂直線を下ろして袖ぐり底線との交点を C2 とします。

B2 から垂直線を下ろして袖ぐり底線との交点を D とします。A1 〜 B2 〜 D 〜 C2 は袖山を描く枠となります。

C から上へ（カマ巾 × 1/4 ）１をとり、aE とし、aE を通る水平線を引き、袖ぐり線との交点を Ae ,C1 〜 A の垂直線との交点を(イ）とします。

A1 〜 （イ）の中央から下へ 0.5 〜1.0 cm を取り（ロ）とし、K 〜 （ロ）を結びます。A からこの線に直角線を出し、2等分してマークします。

B2 から下C1 〜 S2 に A 〜 イの1/2 と同寸法を取り、（ニ）として（ニ）から後ろ袖繰り線の C1 下に接線を引き2等分してマークします。

B1 から下にカマ巾× 1/4 - 0.5 〜 0.7 cm を取って b とし K 〜 b 〜 ニ を結びます。

S 点の上 0.5 cm に短い水平線を引き、袖底のガイド線とします。0.5 cm は肘の袖巾はカマ巾より細くなる為の運動量です。

☆　袖山線の記入

袖山点 K から先に2等分したマークを経て（ロ）へ湾曲線で結びます。（ロ） 〜 ハ はガイド線に沿って結びます。

K 〜 b 〜 ニは丸みを付けた曲線で結びます。

ニ から下の接線へは反らせ気味の曲線で結びます。

「ハ 〜 袖底のガイド線 〜 後ろの接線」は繋がりのよい袖ぐりより少し浅い湾曲線で結びます。
身頃のAe 〜S, C1 〜 S は袖ぐりに描いた線より長いので Ae 〜S, C1 〜 S の長さを袖ぐりに写し、ハ 〜S1,C1 〜 S2 （＋0.3 ~ 0,5 cm）とすると S1,S2 は重なります。 C1 〜 S2 に加えた寸法は「いせ込み分量」です。

☆　袖筒線の記入

肩は少し前側に湾曲していて上では肘までは真っ直ぐに垂れていますが肘から下は少し前方向に捩れていて手首では斜め前方向 に向いています。袖筒の製図では袖が少し前側に傾斜させて製図し、袖繰り線に縫い合わされた状態では斜め前方向に傾斜するようにします。

A 〜 C （重心線）を下に延長し、袖丈寸法をとって A 〜 L とします。

L から右へ水平線を出し、[ A 〜 A1 + 1.5 cm ] をとって L1 として ロ〜 L1 を結びます。ロ〜 L1　は袖の前方向への基準線です。

aE 〜 L の中央より 1.0 cm 上肘線の高さです。そこから水平線を出して斜めの基準線との交点を E1 とします。

E1 から左へ 1.0cm とって E2 をとり、さらに E2 から [ 肘巾× 1/2 = 14.0 cm ] を取って e とします。

L1 から 1.0cm 左を L2 とし、ロ 〜 E2 〜 L2 を結びます。ロ 〜 E2 〜 L2 は前折り山線です。

L2 を基点にして 袖口巾× 1/2 をコンパスにとって円弧を振ります。

肘巾の e から袖口の円弧に接線を引き、L2 からの線と直角に交差する点を L3 とします。

ニ　〜 e 〜 L3 を結んで袖後ろ折れ山線とします。L2 〜 L3 は袖口船です。

身頃脇点の S から垂直線を下ろして肘船との交点を求め、1.0 cm 前側を e1 とします。

☆　袖筒の展開線の記入

袖は二つに折り畳まれた状態で製図されているので次に展開して平面の製図にします。

eL〜 E2 と同寸法を L2 から袖口線上にとり L4 としてS1 〜 el 〜 L4 を結んで前袖下線とします。

S2 〜 el 〜 L4 を結んで後ろ袖下線とします。S1 〜 el と S2 〜 el は交差して重なっています。

袖の Ae 〜 L2 を2等分し、更に3等分した寸法を el の上下にとり、（右の縦の線、参照）前後の合い印の位置とします。

筒状に折り畳まれた状態の袖を平面に展開したパタンにするので、縫製する際の前後の袖下線の合い印を決めて置きます。

前の袖折山線 ロ 〜 E2 を軸にして（ロ 〜 S1 〜 el 〜 E2 )　を反転し、右側に写します。

同様に前の袖折山線 E2 〜 L2 を軸にして（E2 〜 el 〜 L4 〜 L2 )　を反転し、右側に写します。el 〜 L2 は重なりますが交差分は前袖下線の「延ばし分量」とします。

☆　袖筒の展開・完成

後ろの袖折山線 ニ 〜 e を軸にして（ニ 〜 S2 〜 el 〜 L4 〜 L3 〜 e )　を反転し、左側に写します。

ニ 〜 e は袖口に向かって内側に曲がっていますので転写すると L3 〜 e 〜 L3' は少し開きます。これは袖口のダーツ分量になります。

K から垂直線を下ろし、肘線との交点から前へ 1.0 〜 1.5 cm を G 点として K 〜 G を結んで『地ノ目線』とします。左図は展開が終了した完成図です。必要に応じて袖口ダーツは後ろ袖下線側に移動します。

袖の製図は
�@　身頃の袖繰り線から袖山の枠を決定する。
�A　枠を利用してガイド・ラインを引く、
�B　ガイド・ラインによって袖山線を描く。
�C　袖山線に袖下線を加える。
�D　全部描けたら展開して左右に拡げ、完成する。
と云う手順で行います。
この手順はＡ・Ｈ方式でも基本方式でも変わらないので手順に馴れることが肝要です。

特に�@　の段階では枠線を組む前に袖山の高さ、袖巾、必要とされる 「いせ込み分量」を検討して下さい。それが出来上がりの袖の『感じ』を決定します。

基本製図法によるドレス袖の製図（袖山の高いケース）

この基本製図法の手順はＡ・Ｈ法と殆ど変わらず、ただ最初の『枠の組み方』が相違し、その為に次からの細かい操作が変わるだ けです。枠の組み方をＡ・Ｈ法と比較すると枠の設定の理由がよく理解できると思われます。ここでは同じ寸法の袖を基本製図法で製図します。
両者の仕上がりの差 は下の図のようで左側のＡ・Ｈ法の袖は素直に下がりますが右側の基本法の袖は体型の前側に回りこんでいます。

☆　準備
前と同じく前後の身頃の脇点 S を合わせてバスと線を水平に置き、袖繰り線を前後に並べて写し、この袖ぐりの上に 袖山の『案内線の枠』を記入します。
身頃の寸法、後ろ肩丈＝18.1 cm,前丈＝17.1 cm,カマ巾＝10.6 cm,袖ぐり寸法＝41.9 cm,
袖の寸法、袖丈＝ 54.0 cm,袖巾＝31.0 cm,肘巾＝28.0 cm,袖口巾＝24.0 cm, イセ分量＝8.5%,肩パット＝なし、
☆　ガイド・ラインの記入

重心線とバスト線の交点 C から上へ袖山の高さ C 〜 A をとり、A から左へ水平線を出します。

C 点から半径＝Ａ・Ｈ寸法× 1/2 + 0.7 cm の円弧を振り、A からの水平線との交点を B とします。

B から下に垂直線を下ろし、バスト線 (C からの水平線)との交点を D とし A 〜 B 〜D 〜 C を袖山のガイド枠とします。

B から右へ（カマ巾× 1/2 + 1.0 cm ）をとり、袖山点 K とします。

K 〜 A を2等分して K1 とします。

C から上にカマ巾の 1/4 をとり Ae の位置を確認して短い水平線を出して袖ぐり線との交点を aE として aE と K1 を結びます。

aE 〜 K1 の中央を K2 として K2 〜 K を結び、これに K1 から直角線を出し、2等分してマークします。

B から下に（カマ巾× 1/4 ）をとり、 b として b 〜 K を結びます。

b の 0.5 cm 右の位置から後ろの袖ぐり線にバスト線まで接線を引き、これを3等分します。

脇点 S の上に 0.5 cm 上に短い水平線を引き、袖底のガイド・ラインとします。0.5 cm は肘の袖巾はカマ巾より細くなる為の運動量です。

☆　袖山線の記入

Ｋ 〜 K2 は K1 からの直角線の2文したマークを目安にして湾曲線で結びます。

Ae 〜 K2 は略ガイドラインに沿って描きます。

K 〜 b は 0.8 〜 1.0 cm の丸みをつけて結びます。

b 〜　接線の上 1/3 は反らせて描き、1/3 〜 2/3 の線は接線にままで滑らかに繋ぎます。

袖の Ae 〜 袖底 〜 接線の下 1/3 は袖底のガイド線に触れて繋がりよ句結びます。

身頃の Ae 〜 S の長さを袖の eA から袖ぐり線上にとり、S1 とします。

身頃の C1 〜 Sの長さに 0.3 〜 0.5 cm のイセ分量を加えて、袖の C1 から袖ぐり線上にとり、S2 とします。

☆　袖筒線の記入

A 〜 C （重心線）を下に延長し、袖丈寸法をとって A 〜 L とします。

A から右へ水平に 1.0 cm とって L1 とし、aE 〜 L1 を結んで袖の前への振りの基準線とします。

aE 〜 L の中央より 1.0 cm 上を E （肘線の高さ）とし、水平線を引いて振りの基準線との交点を E1,とします。

E1 から 1.0 cm とり、E2 とします。E1 〜 E2 は「肘のくせ分量」です。さらに E2 から「肘巾× 1/2」 をとって e とします。

L の 1.0 cm 上に短い水平線を引き、袖口のガイド線A とします。振りの基準線との交点を N として N から 0.5 〜 1.0 cm 左を L2 とします。この0.5 〜 1.0 cm は振りの袖口での調整分です。

袖の Ae 〜 E2 〜 L2 を結んで、前の折山線とします。

L の 1.0 cm 下に水平線を出して袖口のガイド線B とします。L2 からガイド線B に「袖口巾×1/2 ]を取り、 L3 として L2 と結び袖口線とします。

b 〜 e 〜 L3 を結んで後ろ折山線とします。

身頃の脇点 S から垂直線を下ろし、肘線との交点を e1 とします。

☆　袖筒の展開・完成

e1 〜 L2 と同寸法を袖口線の L2 からとって L4 とし S1 〜 e1 〜 L4 を結んで前の袖下線とします。

S2 〜 e1 〜 L4 を結んで後ろの袖下線とします。S1 〜 e1,と S2 〜 e1 は交差します。

袖の Ae 〜 L2 を３等分した寸法を更に2等分し、e1 の上下にとって前後の合い印とします。

Ae 〜 E2 を軸にして Ae 〜 S1 〜 e1 〜 E2 を反転して右側に写します。

E2 〜 L2 を軸にして E2 〜 e1 〜 L4 〜 L2 を反転して右側に写します。e1 〜 E2 はe1 〜 S2 と重なりますが「延ばし分量｣になります。

b 〜 S2 〜 e1 〜 L4 〜L3 〜 e を反転して左側に写します。

袖山点 K から垂直線を下ろし、肘線との交点から前へ 1.0 〜 1.5 cm を G 点として K 〜 G を結んで『地ノ目線』とします。左図は展開が終了した完成図です。 必要に応じて袖口ダーツは後ろ袖下線側に移動します。

☆　下図の左側は基本製図法で右側はA・H 製図法の作図です。一見大差はありませんが基本製図法ではＡ・Ｈ法と比べて 袖山の前側の膨らみが薄く、袖下の前方向への『ヒネリ』が強く（袖口ダーツが強い）なっています。この差が冒頭の比較写真のような袖の前方向への『下がり方』の差に なります。前者は『固い』感じの袖になり、後者は『柔らかい』袖の感じになります。
次の項ではＡ・Ｈ法による最も一般的な柔らかい袖と基本法による硬い袖をジャケットで 作成します。
更に詳細については　 「パタンメーキングの基礎」小野喜代司著
「婦人既製服パタンの理論と操作」文化出版局版 を参照下さい。

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