プリンセス・パネル・ジャケット(6)

パネル・ラインはプリンセス・パタンの変形した形ですがよく用いられるので『パネル』と別称されています。プリンセスのダーツ線を袖ぐりに 逃がした形で左図は肩ダーツと一緒に用いられています。
肩にダーツ線が二本重なるので肩ダーツは頂点から袖ぐりダーツに切り込みを入れて、肩部分を首側に倒して 袖ぐりダーツを開き、その開いた部分を『イセ込み分』として処理するのが一般的です。此処では其の前の形のままに操作を行います。この形は後で図示します。

一般的にダーツ線がコスチュームの前面に数多く入れるのは縫製も手間が多くなり、難しくなりますので許されれば数を減らしたいので４面の計の前後の脇を合わせて3面に するケースをも紹介します。

プリンセス・ジャケット原型をヒップ線までコピーします。プリンセス・ライン・補助ダーツは写しません。
ウエスト・ヒップのダーツ 分量を配分しますがその方法は同じです。此処では標準的なバランスの配分を行っていますが個別の顧客のバランスを以下に配分するか?によってシルエットの感じが 可なり相違するので十分毛権される事をお勧めします。

準備・ウエストダーツ量の配分


• ウエスト・重心線の Wg から前方向へ「前ウエスト＋ゆるみ」（14.5 + 1.0 = 15.5 cm を取り、tv としますと tv 〜 Wf は前のダーツ分量です。



• 同じく Wg から後ろ方向へ 「後ろウエスト＋ゆるみ」（17.5 + 4.0 = 21.5 cm） を取り、th としますと th 〜 Wc は後ろのダーツ分量です。



• ヒップ・重心線の Gg から前方向へ「前ヒップ＋ゆるみ」（17.0 + 2.5 = 19.5 cm) を取り、gv としますと gv 〜 Gg は前の交差分量です。



• 同じく Gg から後ろ方向へ 「後ろヒップ＋ゆるみ」（28.5 + 2.5 = 30.5 cm） を取り、gh とします。このケースでは gh =G ですから交差分量は有りません。
  
• M から 0.7v cm くらい左側の点から垂直線を下ろし、ウエスト線では垂直線の脇側に後ろのダーツ分量をとります。



• 後ろのパネル・ラインは M より 2.0 cm くらい下の後ろ袖繰り線から描き始め、ウエストダーツ・ヒップ線の交差位置と繋がりよく結びます。



• 前身頃では Bp からの垂直線とウエスト線との交点から 1.0 cm 脇側の点を中心に前ダーツ分量を配分し、マークします。



• 前のパネル・ラインは前袖ぐりの深さの中央あたりから描き始め、ウエストダーツ・ヒップ線の交差位置と繋がりよく結びます。


パネル。ラインの形は図示された形を真似て描いてください。この湾曲線は出来上がりの感じに影響しますのでトワルで組み上げ、 ダミーの上で確認するようにして下さい。

脇身頃の地ノ目線の変更とパネル・ラインの調整

脇身頃の操作では課題は二つあります。一つは地ノ目線の変更他の一つはパネル・ラインの前後の長さの調整です。一般的に身頃 に縦の切り替え線が入って脇が分離した場合に行う操作ですので記憶して下さい。
『地ノ目線の変更』 はドレスで行った操作と同じです。『パネル・ラインの前後の長さの調整』はパネル・ラインを描くと湾曲の差が生じるので縫製上に問題が あります。それを避ける為に行う操作です。
☆　前脇身頃の操作
• 前身頃の重心線とウエスト線の交点 Wg から前のウエストダーツ分量の 1/3 を脇側にとり、T 点とします。
  
  前ダーツ 分量は tv 〜 Wf になります。パタンの実測値を計測して用いますが此処ではトルソー原型の計算値を使いますと（前巾 18.1 cm - 前ウエスト 15.5 cm = 2.6 cm × 1/3 ・・0.8 cm になります。
  



• aE 〜 T を結んで脇身頃の新しい地ノ目線とします。A から新地ノ目線に直角線を出し、脇線との交点を新Tf とします。



• 元のTf 〜 Sf （脇点）をコンパスのとり、新 Tf を基点に Sf の上側に短い円弧を振ります。



• 前の袖ぐり線の d 〜 Sf を別紙に写し、d を基点にして振り、先の円弧との交点を 新Sf とし、ab 〜 C1 〜 新Sb を結んで前袖繰り線とします。また新Sb 〜 新Tb を 結んで後ろ脇線の上部分とします。



• ウエストから下の部分を写し、A 〜 B 〜 Pf 〜 Tf をA を基点に上に振って新Tf につけてウエストの下部分を完成します。


☆　後ろ脇身頃の操作
• 前の脇線で上げたウエスト線の分量 Tf 〜 新Tf と同じ長さを後ろ身頃の Tb より上に取って 新Tb とし、新TB 〜 E を結んで新しいウエスト線とします。



• 背巾線の C から新しいウエスト線に直角線を出して後ろ脇身頃の地ノ目線としましす。



• 元のTb 〜 Sb （脇点）をコンパスのとり、新 Tb を基点に Sb の上側に短い円弧を振ります。



• 後ろの袖ぐり線の C1 〜 Sb を別紙に写し、C1 を基点にして振り、先の円弧との交点を 新Sb とし、Ab 〜 d 〜 新Sf を結んで前袖繰り線とします。また新Sf 〜 新Tf を 結んで前脇線の上部分とします。



• ウエストから下の部分を写し、E 〜F 〜 Pb 〜Tb をE を基点に上に振って新Tb につけてウエストの下部分を完成します。



• 前後の脇尾身頃共にPf 〜 B、Pb 〜 F から下の部分を上に繋げて完成させます。


何故パタンを曲げないで地ノ目線を変更するか？
ウエスト線を傾斜させて地ノ目線を変更しましたが、一見すると A 〜 Tf からした部分を脇側にずらしてパタンを書き直せば良い ように思われます。そうするとフレアーは体型の斜め方向に張り出さずますます脇方向に張り出すようになります。地ノ目線は縦方向に流れる性質があり、パタンの形だけではシルエット は決まらないからです。この操作のように地ノ目線を後ろ・前方向に換え、脇点を上げると着用した際に脇点は下方向に押され、地ノ目線は直下の方向に流れる事に よってフレアーは斜め前後の方向に張り出すことなります。この操作は脇面のシルエットが上手く収まらない時に応用されるので理解しておきたい操作です。

☆　パネル・ラインの調整
パネル・ラインは前後とも中心側の線が主となって湾曲が強くなり、脇側のラインはより直線的になります。従って双方を計測すると 脇側は短くなります。これは縫製上に問題ですので以下の操作で調整します。