袖の原型（３）

シャツ袖、＆　袖山の調整法

このタイプも袖は（１～２）の袖と異なり、スポーツ・タイプの袖です。２０００年代に入って従来の流れは変わってスポーツ・ライクな衣料が消費の大きな流れになり、パーカー、フリーズ等一般的になると共に,このタイプの袖は重要な位置を占めるようになりました。もっと研究されてよい分野でしょう。

シャツの袖の性質

このタイプの袖は①　身頃の『ゆるみ』が非常に大きく、②袖ぐりも大きくカマ丈も深く、③袖ぐり線は湾曲が少なく、④従って袖巾は広く、⑤袖山は非常に低い、と云う点で他のアイテムにはない袖のスタイルです。製図法は袖ぐり線をつかいますが方法は異なります。
この例ではシャツ原型の袖ぐり線を使います。

☆　身頃と袖の寸法
身頃の寸法
後ろ肩丈 = 21.6 cm,
前肩丈 = 21.1 cm
カマ巾 = 13.0 cm
前袖ぐり寸法 = 24.5 cm
後ろ袖ぐり寸法 = 24.8 cm

袖の寸法
袖丈 = 54.0 cm,
袖巾 = 46.5 cm
肘線巾 = なし
袖口巾 = 23.0 cm
イセ分量 = なし
肩パット = なし

シャツの袖の製図

☆　前袖の製図

前身頃の袖ぐりを横向きに袖ぐりを下にして写します。肩点 Ab は K 点となります。

K から半径＝袖山の高さ・・の円弧を振ります。
袖山の高さ = (後ろ肩丈＋前肩丈）× 1/6 = 7.1 cm

Ae から身頃の aE ～ Bg （Bp線からのAe の高さ）をコンパスに取り、円弧を振ります。
Ae の高さ =カマ巾× 1/4 = 3.3 cm

二つの円弧に共通の接線を引き、直角に K より垂直線を引き、更に延長して袖丈を L を取ります。

K 点から斜めに接線上に、「前袖ぐり寸法 - 0.3 cm 」をとってS1 とし、K ～ S1 を結んで前袖山線のガイド・ラインとします。
K ～ S1 = 前袖ぐり寸法 - 0.3 cm = 24.2 cm

L から右へ直角線を出し、1.0 cm 右を L1 とし、k ～ L1 を結んで振りの基準線とします。この線と先ほどの接線との交点を G とします。L ～ L1 はシャツ袖の振り分です。

S1 ～ n1 を結び、1.0 cm 延長して n2 とし、S1 ～ n2 を曲線で結びます。S1 ～ n2 は前袖下線です。

L1 から基準線上に肘線の高さ( L1 ～ E) をとります。
肘線の高さのバランス = 身長×1/7 = 158 cm × 1/7

n2 から上に肘線の高さ - カフス巾をとって E1 とマークして合い印とします。

☆　後ろ袖の製図

後ろ身頃の袖ぐりを横向きに袖ぐりを下にして写します。肩点 Ab は K1 点となります。

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K1 から半径＝袖山の高さ・・の円弧を振ります。
袖山の高さ = 前袖と同じ

C1 から身頃の Bw ～ C （Bp線からの C1 の高さ）をコンパスに取り、円弧を振ります。
C1 の高さ = 後ろ肩丈 × 1/4 = 5.4 cm

二つの円弧に共通の接線を引き、直角に K1 より垂直線を引き、更に延長して袖丈を L2 を取ります。接線と垂直線との交点を G1 とします。

K1 点から斜めに接線上に、「後ろ袖ぐり寸法 - 0.3 cm 」をとってS2 とし、K1 ～ S2 を結んで前袖山線のガイド・ラインとします。
K1 ～ S2 = 後ろ袖ぐり寸法 - 0.3 cm = 24.5 cm

L2 から直角線上にカフス巾 ( L2 ～ n3 )をとり、n3 から右へ直角線を出して後ろ袖口巾をとります。
後ろ袖口巾 = （袖口巾＋タック分）× 1/2 +1.0 cm = 15.0 cm

S2　～ n4 を結び、1.0 cm 延長して n5 としてn3 ～ N5 を曲線で結びます。S2　～ n5 は後ろ袖下線です。

n5 から後ろ袖下線上に（肘線の高さ - カフス巾）をとり、合い印 E2 とします。

☆　袖山線の記入

新しく垂直線と水平線を交差ささせて引き、前袖の K ～ L を垂直線に、G ～ S1 を水平線に合わせて置きます。K ～ n は前方向に傾斜します。

後ろ袖の K1 ～ n3 を前袖の K ～ n に合わせます。G1 ～ S2 は後ろ下がりに傾斜します。地ノ目線はK ～ n に通します。

K ～ S1 （前袖山のガイド線）を3等分し、袖山点から 1/3 の位置で 1.0 cm, 2/3 の位置で 0.5 cm 各々山側にガイド点を設け、これらを目安にK ～ S1 を曲線で結び、前袖山線とします。

身頃の Ae ～ Sf と同寸法を S1 からとり、袖山の Ae 点とします。

K1 ～ S2 （後ろ袖山のガイド線）を4等分し、袖山点から 1/4 の位置で 1.0 cm, 2/4 の位置で 0.5 cm 3/4 の位置で 0.8 cm各々山側にガイド点を設け、これらを目安にK ～ S1 を曲線で結び、後ろ袖山線とします。

身頃の C1 ～ Sb と同寸法を S2 からとり、袖山の C1 点とします。

袖口の n5 ～ n(n3) を２等分してその後ろ側に短冊巾をとります。短冊巾の位置を基準にしてタックの位置を決めます。

実際にパタンの作成をすると『もう少し袖の前側にゆとりを入れたい』または『身頃のカマ底線を下げたい』と云うような場合が生じます。その様な場合にどのように対応したらよいか？について二つの説明をします。ドレスからコートまで応用出来ますので覚えておくと有効だと思われます。

袖山との調整(1)・・袖山の前側の巾と後ろ側の巾の調整

☆　袖山前側と共に袖巾も広げる場合

円の図のようにAe 点を重心線の外側に 0.5 cm 出して設定し、K1 ～ aE を結ぶと前側の丸みが少し増加して袖前側のゆとりが増えます。

そして袖筒上部を反転させると右図のように肘線から Ae の線が右に倒れ、袖巾も僅かに広がります。

袖下のS 点も右に滑り、S ～ e は右に倒れた状態です。

後ろ袖を反転させると S が右に移った分だけ後ろの袖巾も広がります。

☆　袖山前側は拡げても袖巾は広げたくない場合

円の図のようにAe 点を重心線の外側に 1.0 cm 出して設定しますが同時に袖ぐり線を逆に 1.0 cm 内側に引っ込めて設定します。前側の丸みは少し増加しますが袖巾には影響しません。

その上で袖筒上部を反転させると右図のように Ae 点は右側に少し出て丸みは増えますが、袖巾は元のままです。

実務的には②の方法が一般的に用いられるようです。
いずれにしても袖山の仕上げには袖ぐりと袖山の C1 ～ K, Ae　～ K を計測して具体的に X xm のいせ込み分量になるか？を確認するようにします。

袖山との調整(2)・・身頃のカマ底線の下がりと袖山の調整

製図の途中で袖ぐりのカマ丈を下げ、袖巾を広げたい要望がある際の方法を示します。

☆　袖繰り線を下げる方法

後ろ身頃の Sb の下に下げたい寸法をとって（イ）水平線を引きます。

C1 ～ Th を結んでガイド線とし、直角定規を当てて滑らし、ガイド線に直角に Sb までの長さ（ハ）を計測します。

次に定規を下方に滑らせてガイド線に直角に（ハ）と同寸法の位置を水平線上に求めて（ニ）新Sb とします。

C1 から新Sb へ新しく袖山線を書き入れます。また新Sb から脇線と平行に新しく脇線を記入します。

前身頃でも同様に後ろ身頃と同寸法の距離に水平線を引き、

Ae ～ Tf を結んでガイド線とし、直角定規を当てて滑らし、ガイド線に直角に Sf までの長さ（ハ）を計測します。

次に定規を下方に滑らせてガイド線に直角に（ハ）と同寸法の位置を水平線上に求めて（ニ）新Sf とします。

Ae から新Sf へ新しく袖山線を書き入れます。また新Sf から脇線と平行に新しく脇線を記入します。

☆　袖山線の変更の方法

袖山の後ろ側の S2 から身頃で下げた寸法の 1/2 を袖下線の下方にとり、短い直角線を出します。

後ろ身頃・袖ぐり線の C1～新S2 の長さを計測し、袖山の C1 から湾曲を付けてS2 の下のガイド直角線上にとり、袖の新 S2 とし、肘線にかけて新しく袖下線を記入します。

前側でも同様に S1 から身頃で下げた寸法の 1/2 を袖下線の下方にとり、短い直角線を出します。

前身頃・袖ぐり線の Ae～新Sf の長さを計測し、袖山の Ae から湾曲を付けてS1 の下のガイド直角線上にとり、袖の新 S1 とし、肘線にかけて新しく袖下線を記入します。

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