平面展開の分析と推論(1)

• 上の展開図は右側の女性の紙張り・展開図ですが、これを観察すると立体の形状を平面化した場合の問題点が浮かび上がります 。整理すると次のように要約出来るでしょう。



• 身長の高い人は後ろ丈は長く、低い人は短い。またバストの大きい人は左右の間隔が広く、小さい人はより狭い。 従って身長の高くてバストの小さい人、身長の低くてバストの大きい人の場合は縦横のバランスが違ってくることになります。



• バストとウエストの差の大きい人の上下の切り込みは大きく開き、小さい場合はその逆に開きは小さくなります。



• またバスト線の下の切り込みは体形を半周してますが、その開き具合はバストに対してウエストがどの場所で細くクビレテいるか？を示して います。



• ウエスト線への切り込みはヒップ線に続いていますが、ウエスト線から下への開き具合は異なり、ある場所では開き、他の場所では重なり複雑なかたちを示しています。



• 袖ぐりの左右では（立体では前後）肩線からバストへの切り込みと肩甲骨への切り込みが開いてきます。



• それらの現象の意味を知れば逆に平面上に製図を書き、組み立てれば元に最も近い衣服が出来るはずで、その過程を知るのが平面 展開の目的です。

展開図の分析

☆切り込みの開きの意味（バスト線→ウエスト線へのダーツ）

• バスト線から下への切り込みはダーツですが、位置による開き具合を見るとどの部分でウエストが細くなっているか？が判ります。乳房の下 で開いた部分は前中心線→重心線までの間での「開き分量」です。同様に重心線→後ろ中心線では「開き分量」が大きく、脇線・背巾線と 肩甲骨の下に分散しています。ただ脇下では分量は少なく、背巾線と肩甲骨の位置で大きく開いています。



• 特に背巾線の下ではヒップ線まで開いてしまっています。これは製図に関して重要なポイントになりますので記憶しておいて下さい。

☆切り込みの重なりの意味（ウエスト線→ヒップ線へのダーツ）

• バスト線の切り込みはヒップ線でも少し開いていますが、これは前中心→重心線間の長さがバスト線よりヒップ線の方が短いからです。 腹部があまり膨らんでない体型だからで、腹部の膨らみが大きい体型の場合は逆に重なって来ます。



• 脇下では大きく重なって来ます。これは腰が横に張り出している為にバスト線に対してヒップ線が長くなっているからです。



• 先ほど述べたように背巾線のしたではヒップ線は開いていますが、背巾線→後ろ中心線の中ほどでヒップ線が重なる場合があります。 特に臀部が膨らんでいる場合に見られます。しかし日本人では少ないでしょう。

以上の観察は体型はバスト線を基準にしてウエスト線では細くなり、ヒップ線では太くなってきますが、その場所と分量は体型によって複雑に 相違している事、しかし一般的には共通する傾向がある事が判ります。

首ぐり線・肩線の位置と分量

• 肩線・衿ぐり線はシルエットを支えるポイントでしかも複雑な構成をしています。脇のネック・ポイント、肩線、肩先点は展開図では 袖ぐりを中央に前後に分かれて表示されますが立体では前後が合わさった同一のポイントです。



• 展開図上、これらのポイントの位置は前身頃では前中心線からの距離とバスト線からの距離が判れば確定できますし、後ろ身頃では 後ろ中心線とバスト線から確定できることになります。肩先点でも同様に確定できます。



• 前後のポイントは立体上では同一のポイントですから『位置の確定』と云うのは展開図上での位置が判れば立体に組み立てた場合に は体型のそのポイントと一致することになります。



• 製図する場合には計測値が判れば『体型基準線（前と後ろの中心線・重心線、バスト線等の周径線）』を予め描いておいてその基準線から 計測値をとってポイントを確定すればよい事になります。

• 上図ではその関係を示しています。前身頃のバスと線を中央から切り込みを入れてバストダーツを閉じて見ますと前脇のネック・ポイントの 位置がわかります。この位置は 重心線から「後ろ首巾の長さ」の位置にあります。（これは後述）



• すると若し平面上で製図する場合、『体型基準線』から前丈の長さを取り、円弧を描いて置いて次に重心線から「後ろ首巾の長さ」をとれば立体上の位置が平面上にとれることになります。



• 後ろ身頃の場合も同じ考え方で計測寸法を平面上で体型基準線を軸に組み立てればその体型に最も忠実なパタンが出来ることに なります。説明は少し判り難いかも知れませんが後述の『原型の製図』の項で詳しく述べますので併せてご覧下さい。

背面の中心線の傾き


• 左側の展開図では背巾線の切り込みはヒップ線まで通して空いています。右側のように背巾線の上端、腕の後ろ側の付け根のポイント から錘を付けた糸で垂直線を垂らしてみるとヒップでは僅かに体から離れ、浮いて来ました。



• 背面では胸部の後ろ部分、腕の付け根の後ろ側が張り出していて立体的にはヒップ線より外に出ているのです。パタンではそのまま無視して繋げてしまうとヒップ線での分量が多くなり、変に後ろ側にフレアーが出るようになります。



• その理由からパタンでは背巾線の切り込みの上端、袖ぐりの接点を中心に後ろ身頃全体を脇側に振り、ヒップ線の空間を埋めます。中央 の展開図はその操作をした時点の展開図です。



• もう一つの理由は若し背巾線の切り込み線の分量を埋める為に脇部分を中央線の方向に振ればバスト線は落ち て水平ではなくなる、と同時に肩甲骨を通る地ノ目線が中心側に向いてしまい、シルエットを更に不安定にします。



• 左図は背巾線の空間を埋めたパタンを左右合わせて見た処で、ご覧のようにダーツが広く開います。これを縫い合わせますと始めて背面 のシルエットが綺麗に落ちるのです。



• すると後ろ中心線はバスト線とは直角に交差していないで、僅かながら中央に向けて傾斜してるパタンになり、これが背面のシルエットに 忠実なパタンです。この処理は原型作製の重要なポイントです。



• この背巾線の『空き』は標準体型では肩甲骨からの垂直線とヒップ線が丁度触れるような状態では約2.cm位で、更に臀部が内側に引っ込んでいる 場合には大きくなります。その分量は1.0cmの場合は背巾線の空きは2.5cm位となり、垂直線の離れ具合から推測できます。



• 従って平面上での製図の場合は後ろ中心線の設定には以上の点を考慮しなければなりません。よくストレート・ラインのシルエットの 場合、変に後ろ側にフレアーが出てシルエットをくずしているのを見ますが、この点の配慮がないためと思われます。

展開図の観察から製図の順序を推測する。

☆平面上に基準線を描いて計測値を置く

• 以上のような推論を逆に使い、平面上に前後の中心線・重心線及び周径の各線を描いて、その上に計測値に従って各部位の位置 と分量を設定して行くと体型に最も忠実なパタンが出来上がります。具体的な製図方法は『原型の製図』のページをご覧下さい。



• パタンの製図は単に『やり方』を覚えるだけではなく、『なぜそうの様に操作をするのか・』を知ることが重要です。それを理解するとパタン の修正や変更・グレーデイングの操作への関連が理解できるようになります。



• 昨今では『立体裁断』がパタン作製の大きな流れになっています。立体裁断は１９６０年代に日本に紹介され、非常に優れた手法で ヨーロッパでも主流になっています。但し日本の場合にはダミーの研究が今一つの感があります。バスト・ウエスト等のサイズは豊富ですが 体型バランスの検討がなされているか？に問題があるようです。従って選択にはバランスに対する配慮がなされているか、否か・を検討される ようにお勧めします。



• ダミーの体型を計測して、後ろ丈〜前丈、前肩巾〜後ろ肩巾、前首巾〜後ろ首巾、背中心線〜ヒップ線、背巾線からの 垂直線とヒップ線との空き具合、等のバランスが「計測バランス」に適合するようなダミーをお選び下さい。